他出生于非洲突尼斯

在祖父母陪伴的乡下长大

祖母是思想很开放的女人，而祖父呢

每周都会带他去电影院，有时候一天能看4部

说什么样台词的女人会穿什么样的戏服

一个小孩竟然去电影院里研究这些

从14岁时候开始穿着黑色的中式衣裳

他说黑色

能够让人足够愉悦

从来都没有变过

受妹妹的影响，15岁他一边在学校学习雕塑

一边在裁缝店打工赚学费

18岁的时候他得到了一份来自巴黎的机会

为Dior工作

只工作了5天就因为紧张的民族关系被解聘

在一位伯爵夫人Blégiers的支持下才华得以施展，

他为她制作了5年的华服

那时候巴黎还有最后一个蓝色沙龙

女主人就是传闻中

“一个星期更换一个未婚夫”的名媛维尔莫兰

她的客厅是巴黎社交圈的象征

谁被邀请第二天就会在圈子里传开

对于Alaia来说，也许他的衣服是最先被邀请的

让她能接待Coco Chanel这样的女人的时候

才能显得毫不逊色

同样把Alaia的衣服穿在身上的

还有当时最火的女神，葛丽泰·嘉宝

尽管在92年后就在时装周上淡出了

但时至今日还有很多女人都是他的忠实粉，

比如演讲高手米歇尔·奥巴马

当过模特唱过歌的前法国夫人卡拉·布吕尼

怪出新天际的Lady Gaga

就连高冷的黑面贝嫂维多利亚也说

这是她最爱的设计师

曾经有一个设计师畅想未来服饰也许是喷在身上的喷雾

或者就是一层光

尽管是太过浪漫的科学幻想，但是

Azzedine Alaia就有着类似性感而轻盈的魔力

他的设计就像喷雾

为女人们创造了第二层皮肤一样的

超紧身曲线

把欲望，把自由，把性感勾勒的不留余地

以至于山本耀司都要说，

他是“把女性时装业从传统型

转变成现代型”的真正的男人

很多设计师也透露着对女性的疯狂崇拜

可到底他们的设计还是出卖了自己

突兀的垫肩，钢盔一样坚硬的束胸，

或是不知底线的裸露

这些刻意为女人们塑造的强势，坚硬或者情趣

似乎有些尴尬

也许他们并没有像Azzedine Alaia一样

24小时候围着模特旋转

亲自为她们熨衣，整理裙摆，修改剪裁

并且从心底深爱女性

就算整个巴黎已经入眠

穆西街七号的工作室里还是灯火通明

伴着电视里老电影的声音

一个不知年纪，不知疲倦的人还是要工作

“我们不是穿Alaia，

我们是活在Alaia的时装里。”

超模Stephanie Seymour对他有这样的赞誉。

“如果这个世界还有公平的话，

Alaia早该是世界知名的品牌了。”

时装评论家Suzy Menkes这样写到。

而他在说

“每天我都试图有所创新，

但事实上，一季你若能设计出一条新颖的裙子

你就应该感到万幸了。”

▲ Snakelike dress

在“High Tech Low Life”的环境里

这种古老的对待时装的态度

甚至不合时宜的有些可爱

但事实上除了部分针织，

其他所有都是Alaia一针一线缝制而成

当然包括这几件他几乎不睡觉而完成的经典之作

▲ Houpette dress

▲ Stephanie Seymour in bandage dress

▲ Naomi Campbell in lace dress

▲ Gisele Bundchen

巴黎时装博物馆Musée Galliera

曾经收集来了他三十年来最重要的作品

举办了“Azzedine Alaïa个人回顾展”

美的无比神圣

有人说时尚已死，

现在的设计师已经不再创造任何东西，

只是让一批批新的衣服暴露在媒体面前

让人们去谈论它，好让现金躺进口袋里

在人们对”时装最激动人心的时代的一去不返“

而普遍感到失落的时候

他没有那么悲观，

“时尚会在每个时代以自己的方式存在，

必须活在当下。”

尽管他选择了相反的路

却依然有这样的吸引力和魄力

能让时尚编辑或是媒体记者直奔他的工作室拜访他

或是是在自己有新作品的时候公布于众

把自己的日程和节奏置于潮流之上

但也没那么好。

他吐槽过美《VOGUE》主编安娜·温图尔，

觉得她的品味连1秒都不忍直视，

就是一个疯狂的业务员。

他还鄙视过老佛爷一生都没碰过剪刀。

的确，也许在老佛爷有40个跨界要做的时候，

他更愿意用40块精准剪裁的布

完成一件让女人看上去性感的可怕的衣服。

毕竟真正伟大的设计师，

没那么多套路。

2011年，在一次Virgine杂志的采访中，Alaia深切地吐槽了女魔头Anna Wintour和老佛爷Karl Lagerfeld，女魔头被diss得更惨一点，除了说她只不过是个业务员、做足了PR功夫、脾气不好谁都怕她，还有一句更致命更经典的，“……”，你猜他说的是什么？